Nous revenons de notre petit « tour de Bali ». A la base 3 ou 4 jours, qui se sont transformés en 8 jours de crapahute du centre à l’est puis au sud et à l’ouest de l’île. Seule l’extrême ouest et le nord ont échappé à notre visite!

Nous avons traversé de magnifiques paysages de rizières en terrasse, à Sidemen et Jatiluwih notamment. Nous avons sillonné des routes de campagnes splendides, succession de rizière et de morceaux de jungle. Dans la majorité des endroits, nous n’avons rencontré que sourire et « hello » bienveillants. Mais nous avons aussi fait l’expérience de visage fermés, méfiants voir hostiles; et des sollicitations des enfants et des vendeurs ambulants dans les endroits plus touristiques. Et constaté combien le travail dans les rizières est harassant : les gens semblent usés avant l’âge, à force de travailler courbés dans les champs, les pieds dans l’eau et dans la boue ; de moissonner puis sécher le riz plusieurs fois par an. Tout se fait encore à la main, sauf parfois le labourage de la rizière (le mini tracteur a remplacé la vache).

Nous avons découvert la mer! Au Nord-Est, Amed et ses criques plus adaptées au snorkeling qu’à la baignade. A l’Est, Candidasa, station balnéaire vieillotte bâtie en faisant exploser la barrière de corail qui protégeait sa baie, pour construire des maisons et des hôtels. Aujourd’hui la station moribonde a perdu sa plage, mangée par l’érosion. Cependant il existe encore des petits coins de paradis qui permettent d’imaginer ce que fut l’endroit, tel que la Plage de sable blanc, à 15 minutes en voiture. Une plage aussi magnifique que dangereuse, avec quelques petits restos posés là qui achètent le poisson directement aux pêcheurs de la plage le matin. Poisson et noix de coco fraiche, le paradis. Avec mon orteil fou, je n’ai pas pu profiter de l’eau à 28/30° mais pas grave, je reviendrai ! Au Sud-Ouest le Cap d’Agde de Bali : Kuta, Legian et Seminyak, villes champignons, repères bruyants des surfeurs australiens pour la plupart. Un autre Bali qui n’a rien à voir avec ce que nous avons traversé, où s’entassent les touristes en quêtent de plages, de discothèques, de shopping et de surf. Mais un coucher de soleil à tomber par terre…Rien de bien intéressant dans toute la pointe sud de l’ile, à part une succession d’hôtels plus ou moins luxueux qui squattent les plages. A l’ouest, vers Tanah Lot, des rizières qui rencontrent la mer et les plages de sable noire. Plages très dangereuses où toute baignade est interdite, tellement les courants et les vagues sont fortes. Les Balinais n’aiment pas la mer, et à regarder de plus près les plages qui bordent leur ile, je comprends pourquoi.

Nous avons déambulé dans quelques marchés, notamment à Klungklung, où tout le monde vient acheter nourriture, oiseaux, tissus, ornements pour temple et offrandes, coutellerie. L’occasion de goûter certaines douceurs locales dont je ne saurais vous dire le nom et la composition…Le plein d’odeurs et de couleurs sans les touristes : le pied!

Nous avons zappé au maximum les visites touristiques notamment celles des temples, sauf deux : tant qu’on n’a pas le mode d’emploi, ils se ressemblent tous et il est surtout très frustrant de ne pas comprendre le pourquoi du comment des emplacements, des statues, des autels...Et en même temps, c’est tellement compliqué, qu’il me faudra plusieurs séjours avant d’espérer y comprendre quelque chose! Le temple d’Uluwatu restera dans ma mémoire pour la beauté du site…et pour une rencontre mémorable avec les singes gris à longue queue qui vivent là! Un panneau prévient à l’entrée, de ranger appareils photos, nourritures, lunettes….autant d’objets dont les singes sont friands. J’ai tout bien rangé…mais j’ai oublié ma pince à cheveux avec une grosse fleur de frangipanier. Les singes eux, l’ont repérée tout de suite ! Première attaque 5 minutes après : j’ai poussé un hurlement, j’avais un singe pendu à mon sac. Obligée de tournoyer sur moi-même pour le faire tomber ! Mais j’ai cru que c’était un singe pickpocket : donc, j’ai continué. 5 minutes se sont passées encore et là…je me suis fait scalper par un singe qui m’a littéralement arrachée ma pince. Et qui est parti la boulotter tranquille quelques mètres plus loin. Pas de bol pour lui, la fleur était en plastique!

Nous avons découvert les « péages » au milieu de nul part. Pour rentrer sur le « site » de Jatiluwhi, par exemple, nous avons du payer 10.000 rps (c’était 10.000 par personne normalement, bravo Marie-Lore pour la négo!) : la Région de Tabanan a instauré des péages sur tous les sites touristiques et un garde vérifie que chaque voiture de touriste s’en acquitte bien. La même chose à Ubud : 5.000 Rps par personne pour avoir le droit de prendre la route qui serpente autours du Mont Batur.

Nous avons logé dans des endroits très différents. Depuis les greniers à riz plantés en bordure de plage (c’est de là que vient le surnom des « Robinsonnes Crusoettes » d’ailleurs), jusqu’à l’hôtel luxueux avec piscine privée, en passant par un hôtel que le Routard n’a pas du visiter depuis des années sinon il n’écrirait pas un avis si élogieux (sic !) et un authentique palais (Puri) du 17^ème siècle, occupé par la famille du Roi de Kerembitan. Cet endroit est…étonnant, et ses habitants encore plus, à commencer par le Prince Toujus, artiste peintre. Rencontre hors norme avec des personnes d’un autre temps, qui nous ont expliqué un tas de choses comme :
- Comment déterminer le caractère d’un chien à l’aide d’un morceau de bois (démonstration en vidéo chez Marie-Lore peut être bientôt) ;
- Pourquoi l’occupation de l’île par les Hollandais n’a laissé quasiment aucune trace, à commencer par la langue. Le Roi (et oui m’sieur dames, rien que ça !), nous a expliqués que seuls les Balinais très aisés avaient accès à l’école hollandaise, seul moyen d’apprendre la langue. Cela en dit long sur la communication entre les deux populations pendant des siècles…
- La complexité de la langue Balinaise qui comprend 3 niveaux : bas, moyen et haut. Et selon la caste à laquelle la personne appartient, son interlocuteur s’adressera à elle dans l’une de ces langues. Par exemple, le Roi parle à ses servantes en langage bas, et elles lui répondent en langage haut ;
- Comment jouer du xylophone balinais ;
- La signification du spectacle de danse auquel nous avons assisté. Mais là je ne suis pas sure d’avoir bien compris, surtout sur les raisons du sacrifice d’un petit oiseau à la fin du spectacle (heureusement le Prince nous a éloigné et nous n’avons rien vu…).

Je suis ravie d’avoir découvert ainsi l’ile, tranquillement à notre rythme. Au final, mon endroit préféré reste Ubud. Quand je reviendrai, je louerai un scooter dès le premier jour. Pour partir à la découverte de petits endroits et pouvoir m’arrêter discuter et contempler les paysage en toute liberté. Parce que je n’ai plus trop peur sur cet engin depuis hier! (il était temps).

Comme le dit si bien Louis, un Montpelliérain, Ubudien de cœur : Bali ça se vit ! C’est ce que j’ai complètement l’impression d’avoir fait et je n’ai qu’une hâte …revenir pour continuer à aller à la rencontre de cette île magnifique et de ses habitants. Promis, bientôt plus de photos!

Coucou tout le monde,

Nous voilà de retour de notre périple d'une semaine autour de l'île toutes seules comme des grandes, avec notre voiture. Pour les détails, patience patience, les albums photos sont en préparation et quelques petits articles aussi. Voilà le premier!

Quand nous avons décidé de quitter Ubud pour vadrouiller, la question était : comment? Trois options : les petits bémos, transports en commun locaux qui s'arrêtent partout et qui roulent à 2 à l'heure; les voitures avec chauffeurs..et la location de voiture ou de scooter. J’avoue, la conduite javanaise m’avait beaucoup calmée. A Bali, c’est un peu moins sauvage, mais guère plus rassurant. Mais pour être autonome et tranquille rien de mieux qu'une location quand même.

Le scooter perso, j’ai la trouille depuis que je me suis cassée la margoulette avec celui de ma petite sœur il y a…presque 20 ans. Nous nous rabattons donc sur l’option location de voiture. Premier essai avec l’hôtel direct : 100 000 Rps la journée pour une jeep…pourrie. Et impossible, malgré nos demandes insistantes, d'obtenir une assurance! 50 mètres après le départ, alors que je serai consciencieusement à gauche…poum, je me prends le pot d’échappement d’une voiture avec mon pare choc, malgré les alertes de ma copilote de choc. Nous nous arrêtons et là commencent les palabres. Une éraflure sur la peinture derrière le pare choc et le proprio nous annonce 500 000 rps de réparation. Après 15 minutes de discussion et des menaces de nous emmener au poste de police (sachant que là, le risque est de voir augmenter la mise), nous nous mettons d’accord sur 300.000 rps. Nous apprendrons par la suite que la voiture louée est celle du cousin d'un serveur de l'hôtel...bref, le système D balinais.  

La fois d'après, Thierry, le patron du RENDEZ VOUS DOUX, nous conseille un super loueur, sérieux, qui chose extraordinaire, nous loue la voiture avec les papiers du véhicule, une assurance et après avoir fait un état de la voiture. Et nous avons sillonné l’ile au volant d’une Karimum, une petite voiture sympa qui a juste un peu de mal dans les côtes. Bon, il m'a fallu du temps pour prendre mes repères avec la conduite à gauche, à commencer par ne plus monter par la gauche de la voiture, ne plus chercher ma ceinture de sécurité à ma gauche, passer les vitesse de la main gauche…Bref !

En même temps, nous avons trèèèèèèèèèèèèès vite découvert les petits problèmes techniques balinais :
- les rues et les routes sont étroites et les voitures assez larges,
- les scooters sont 15 fois plus nombreux que les voitures et déboulent à droite à gauche,
- les poules et les chiens en liberté sont en nombre considérables et la route est leur domaine,
- les piétons annexent une partie de la route comme trottoir,
- les nids de poules ressemblent à des cratères et aucune route n'est épargnée,
- les panneaux indicateurs suivent une logique toute particulière et les noms de ville apparaissent ou disparaissent d'un panneau à l'autre,
- les "grands axes" ressemblent parfois à des routes de campagne ou des chemins,
- les noms de ville sont ortographiés différemment dans les guides et sur la carte routière,
- mettre de l'essence régulièrement quand on trouve une pompe, car dans certains coins reculés, il n'y a que les petits pompistes qui stockent de l'essence (frelatée?) dans des bouteille de Zubrowka, en plein cagnard. Gaffe à la pompe à essence quand on demande 20 roupies d'essence (traduisez 20 000 Rps soitun peu plus de 4 litres d'essence), que le pompiste ne rentre pas 20 litres (il entre soit le montant en Rps, soit le nombre de litres, et la pompe s'arrête automatiquement une fois le montant atteint)

Du coup, le langage codé du conducteur balinais n’a plus de secret pour nous :
- toujours klaxonner non pas pour engueuler le chauffeur devant mais pour lui signaler que nous allons le doubler…et qu’il range ses fesses
- doubler même si un scooter vient en face au milieu de la route : c’est lui qui se poussera
- rouler avec la ligne blanche du milieu entre les deux roues, quand il n'y a personne en face
- ne pas hésiter à se déporter à droite ou à gauche selon l'état de la route
- rouler entre 30 et 50 kms, comme tout le monde, voir 20 si besoin.Quasi personne ne vous disputera car  les automobilistes balinais sont généralement patients, courtois et...roulent assez prudemment.

Bref, nous revoilà saines et sauves. Merci à mon précieux copilote qui a du fermer les yeux quelques fois...Et je suis fière de nous : nous avons su passer outre les diverses mises en garde de tout le monde qui nous prédisait difficultés, accidents et contrôles de police fréquents; et nous débrouiller comme des chefs! Bon allez j'y vais..demain, j'essaie le scooter!

Le culte balinais est extrêment ritualisé et tous les matins, c’est un plaisir que d’assister au dépôt des offrandes.

A l'hôtel, elles sont déposées dans le temple de l'entrée et devant chaque chambre, ainsi qu'à la réception et à la piscine. Et les statues sont souvent décorées de fleurs de frangipanier ou d'hibiscus.

 Les offrandes sont pleines de couleur (fleurs, encens, cracker, petit verre de thé parfois) et les gestes qui les accompagnent emplis de grâce et de recueillement mais tout dans la simplicité et la légereté.



Une commerçante rencontrée au marché m'expliquait qu'elle dépose les offrandes dans tous les endroits importants pour elle (le temple, sa boutique, sa voiture). Pour porter chance pour la journée à venir, et remercier les Dieux de la journée passée la veille. Elle m'a autorisée à la prendre en photo, ce que je n'osais pas demander de peur de déranger (mais en même temps je voulais vous le faire partager...le dilemne!).  

Quand je l'ai recroisée aux abords du temple du marché, elle m'a invitée à la suivre. Quel beau moment : plusieurs commerçantes déposaient en même temps des offrandes à 5 endroits différents, et un billet dans une urne. Des offrandes sont aussi déposées au pied des arbres, les Balinais considérant que tout être vivant a un esprit, tout comme les choses inanimées.

Les offrandes sont aussi déposées devant chaque pièce d'une maison, pour la chance mais aussi pour les esprits présents. Ce sont des offrandes plus petites, des morceaux de feuilles de bananiers avec quelques grains de riz, une fleur, du sel et du piment.

Voilà, j'ai très envie d'en savoir plus sur la religion et la culture balinaise. Je pose des questions mais j'ai parfois du mal à comprendre les réponses, et il y a tellement d'éléments à intégrer que ce n'est pas demain la veille que je vais avoir une bonne vision d'ensemble. Par grave : j'ai encore le temps d'approfondir en 15 jours...et de toute façon je reviendrai!

Coucou tout le monde

Me voila de retour après deux jours de voyage mouvementés et un jour a déménager et chercher une connection pas trop mal! Mais avant de vous raconter ça, pour faire dans l’ordre, revenons à Yogyakarta et le temple de Borobudur. Pour l’historique, c’est par là.

Je n’ai pas pu le visiter, juste le voir de l’extérieur, pour cause de Cérémonie de Waisak, une fête bouddhiste très importante.

Je le savais en y allant, mais j’étais contente d’assister à une cérémonie comme celle-ci. Après quelques heures de transport (déjà !), nous arrivons pile à temps pour le début de la procession…et le déluge. 3 kms de procession sous une pluie diluvienne. Une douche géante d’une heure, avec eau chaude et 35° de température extérieure. Pas désagréable…sauf que 5 heures après, je ressemblais toujours une vraie serpillère !
Temple impressionnant, même vu de l’extérieur, et cérémonie haute en couleur, dans tous les sens du terme. Malheureusement, pour des raisons d’organisation sur lesquelles je reviendrais dans un autre billet, nous n’avons pas pu assister aux cérémonies du soir.

Sinon, avant mon départ, petite visite du Palais du dernier Sultan de Java, le Sultan de Yogyakarta qui est le seul, selon l’expression du guide à ne pas avoir « fait banqueroute ». Dieu de la chance - Photo Thalie

Bref, dimanche matin 9h15 je dis au revoir à mes deux compères et me voilà dans un bus direction le Mont Bromo...où j’arrive à 23h30, après un voyage épique assise à côté du chauffeur (aie aie aie, je vous expliquerai) et une crevaison à 500 mètres de l’hôtel (où le chauffeur nous a dit « my donught is broken » - littéralement « mon beignet est cassé », nom très imagé pour désigner une roue!) A plus de 2500 mètres d’altitude, ça caille et l’hôtel était tellement crade que je n’ai pas osé me rouler dans la couverture.

Le lendemain matin, sur le pont à 3h30 pour aller voir, en jeep, le lever du soleil sur la caldeira du Mont Bromo. Réveil difficile notamment pour les cervicales déjà pas mal éprouvées…En guise de lever du soleil… lever de nuages et de pluie. Pour l’anecdote, ça caillait tellement que j’ai réussi à m’acheter une paire de gant en Indonésie ! Faut le faire quand même. Du coup je les ai pris roses, pour les encadrés au retour! Heureusement, tout c’est éclairci sur les coups de 5h00 du mat et là….splendeur! Je ne vais pas réussir à vous retranscrire, j’espère que les photos parleront d’elles-mêmes. Un moment hors du temps, des couleurs somptueuses, un endroit vraiment exceptionnel, scotchant.

A peine le temps d’en profiter, de traverser la mer de lave en petit poney et de monter (et donc descendre) 248 marches (j’ai compté) et à 9h30 hop hop hop, dans un bus direction Bali via Probolinggo. Traversée de ferry fin de journée donc de nuit (pas fière la fille, je vous le dis…un vrai chassé-croisé dans le détroit et pas de lune qui brille) et arrivée à Denpasar la capitale, à…22h45! Yes!

Et là, grand moment de solitude. J’avais du annuler ma réservation sur Bali pour cause de grand retard, et je n’avais pas pu en prévoir de nouvelle. J'avais une solution de repli qui ne me tentait pas : suivre des personnes rencontrées pendant le voyage à Kuta, le paradis des...surfeurs. Moi je veux du calme maintenant!

Ouf…un taxi me propose de m’emmener direct à Ubud. 40 minutes de route et 10 hôtels plus tard, me voilà posée au centre de l’Ile de Bali. Mais la suite, c’est pour plus tard. Là je finis mes scones dans un café japonais (!) en me faisant bouffer par les moustiques car derrière mois, une rizière…et je vais me coucher! Bonne nuit

Coucou tout le monde,

Scusez moi mais trouver un cyber café où je puisse utiliser mon ordi, relève de l'exploit ici! Et les délais de connection sont comment dire...plus longs! Bref, ça y'est je râle parce que "c'est pas comme à la maison". Et pourtant, c'est ce que je cherche...et que je suis ravie de trouver! Jamais contente la fille.

Alors, arrivée dans le sud de Java, à Yogyakarta, hier soir vers 17h30. Heure prévue initialement, 15h15. Mais c'était sans compter sur 1 heure de retard au départ et des arrêts en pleine campagne...pour laisser passer les trains d'en face notamment.

Pas grave : ce retard m’a permis, entre autre, de me rendre compte, une fois de plus, de l’extrême gentillesse et de la sollicitude des Indonésiens. Un monsieur, me voyant demander au contrôleur de me confirmer la voix, à regarder mon ticket et m’a dit que nous étions dans le même wagon. Et ¾ d’heures après, quand le train est entré en gare, il m’a fait signe et s'est assuré que je le suivais bien, jusqu’à ce que nous soyons arrivés. Pareil avec les contrôleurs, les policiers, et les serveurs qui sont passés et repassés pendant les 9 heures de trajet. Et des voyageurs qui tous me faisaient pleins de sourires : m’étonne, j’étais la seule non indonésienne du wagon !

Et ce retard a permis à une jeune femme, enceinte et voyageant avec son petit garçon, d’attraper le train et de ne pas perdre le prix du billet (pas de remboursement possible ici). Elle est arrivée 30 minutes en retard à cause des embouteillages…et des inondations liées aux pluies de fin de mousson. Elle était ravie, et moi aussi…elle allait passer une bonne journée, et moi je n’étais pas pressée et contente pour elle.

Après une heure de trajet, le choc : mes premières rizières. Comme dans les films : de grandes étendues toutes vertes à perte de vues, quelques rizières en escalier, des personnes avec leurs chapeaux pointus et de gros sacs qu’elles portent en équilibre sur les épaules. Pas de photos des rizières, les vitres du train étaient trop craspouettes pour que cela rende quelques choses. Mais m'est avis que je n'ai pas fini d'en voir...

J’ai du me pincer pour y croire…mais c’est comme ça depuis le début. Là tout de suite, alors que je vous écris du cyber d’à côté de mon losmen (guesthouse), jai l’impression d’être « à la maison » (rapidité internet en moins !). Très étranger…et très agréable.

Sinon, voyage en première classe (Eksekutif ça s’appelle, pas glop comme non) hyper confort. A part la télé à fond, quasi tout le trajet. Il me semble qu’ils aiment bien le bruit par ici. Ou alors le volume de la sono est cassé, je sais pas. A part ça, fauteuil XXL, petit oreillé, thé et repas offert…le tout pour la somme faramineuse de …250 000 roupies soit environ 18 euros. Bon le repas j’avoue, je n’y ai pas touché : peur d’être malade entre des couverts et des assiettes réutilisables dont je ne suis pas sure qu’elles aient été lavées à l’eau bouillie, et des plats à l’air libre ou simplement recouverts d’un film plastique…j’avoue j’ai eu peur. Bon, d’ici quelques jours je devrais réussir à la lâcher, cette peur (pas de là à manger n'importe quoi non plus du genre des pattes de poulet frites).

Ah, et j’oubliais l’A/C (air conditionné, on apprend vite à repérer l’abréviation ici)…Dans les trains, ils ont une conception très spéciale : au bout d’un moment le train…roule portes ouvertes! La preuve en photo! Bon en même temps, il doit pas dépasser le 60/70 à l’heure mais quand même, ça fait drôle! Et dans les trains qui n'ont pas l'air conditionné, ils roulent portes ouvertes et entrent en gare comme ça. Ce qui n'empeche pas, régulièremenent (du moins en 1ère classe et dans les transports en commun), de flitoxer du produit à base de citronnelle. Pas pour chasser les moustiques...mais pour combattre les odeurs de transpiration. Du moins c'est ce que m'a dit une passagère.

Au bout de tout ce périple, arrivée sport à Yogyakarta, sans aucun hôtel de réservé. Mais ça, c’est pour demain. Là, je vais aller me coucher parce que grosse journée demain. Surprise, surprise…Bon, je vous laisse avec the famous Blue Pepsi. Pas mal. A la votre, et bon week end.